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Techniques
pinhole sténopé lochkamera
Bienvenue
sur le support
technique de Sténocaméra, vous trouverez ici les informations
essentielles
concernant la prise de vues au sténopé, avec Zone Plate ou avec objectif avec le
matériel que vous trouverez sur la boutique. Si vous avez des questions concernant les données de
développement des films et des
papiers, vous pourrez me les poser à l'adresse email de l'atelier : stenocamera@wanadoo.fr
Ce qu'il faut savoir pour aborder la
prise de vue sténopé :
Un sténopé est un trou de quelques dixièmes de millimètre
de diamètre, un très petit diaphragme en quelque sorte, percé dans une feuille
métallique très fine et capable de former une image relativement définie sur
une surface sensible si il est placé à une distance déterminée de celle -ci. Il
n'y a donc besoin d'aucune lentille, seul le petit trou forme l'image.
Ce que vous pouvez faire avec un sténopé :
- Obtenir
une image très particulière et singulière d'une scène photographiée, je
trouve que le sténopé est plus proche de la "perception" que de la
"vision" du sujet photographié.
- Photographier le temps : toute chose en mouvement sera
enregistré en continu, le temps de pose étant en général de quelques
secondes, tout objet en mouvement formera la trace de son mouvement et si
l'objet se déplace de façon rapide ou si le temps de pose et trop long par
rapport à la vitesse de déplacement de l'objet en mouvement, cet objet deviendra
invisible. Ainsi, si vous photographiez une rue passante ou un endroit où
circulent des automobiles et si le temps de pose est suffisamment long, ni
passants ni voitures ne seront visibles sur l'image.
- Obtenir une profondeur de champs extrême : tout ce
qui se trouve devant un sténopé est à peu près net de quelques mm à
l'infini, il n'y a donc pas vraiment de notion de profondeur de champs
avec le sténopé.
Ce que
vous ne pouvez pas faire avec un sténopé :
- Figer
un mouvement : il sera en général très difficile de figer un mouvement
avec un sténopé, sauf à utiliser un capteur numérique (qui n'est
pas soumis à l'effet Schwarzschild, voir plus bas) ou un film ultra
sensible type Ilford ou Kodak 3200 ISO dans des conditions favorables
et avec un système photographique disposant d'un obturateur pouvant
donner un temps de pose d'au moins 1/30 ou 1/60 ème de seconde.
- Changer d'angle de champs de prise de vue en
changeant le diamètre du sténopé. C'est une erreur courante qui consiste à
croire que changer de diamètre de sténopé revient à changer la façon dont
l'angle de champs image sera représenté, à changer d'objectif en quelque
sorte. Changer de diamètre de sténopé ne modifie que la valeur de
diaphragme et la définition (la netteté) de l'image si la distance
sténopé/film ou capteur n'est pas modifiée. Si on veut modifier l'angle de champs
image, il faut impérativement modifier la distance sténopé/film ou capteur. Une distance courte par rapport au format de la
surface sensible donne un champs image très large, comme un "grand
angulaire", une distance égale à la diagonale du format donne un champs
image identique à une "focale normale" et une distance
plus longue que la diagonale du format va donner un "effet téléobjectif".
- Obtenir une profondeur de champs réduite, isoler un
sujet grâce au flou de part et d'autre du plan de mise au point : il est impossible, par définition,
d'obtenir une mise au point sur une partie particulière d'un sujet avec un sténopé et de laisser le
reste dans le flou, comme avec une optique. Le sténopé produit une image "relativement nette" de quelques mm à l'infini.
Ceci
dit, la photographie au sténopé est relativement simple :
- Vous n'avez pas à vous préoccuper de faire la mise
au point,
- Le cadrage est obligatoirement fait soit de façon
approximative, soit à l'aide d'un viseur externe (il n'est pratiquement pas
possible de former une image sur un dépoli), soit sur l'écran de votre appareil photo,
- Le diaphragme est fixe, il n'y a donc pas de réglage
vitesse/diaphragme à effectuer, c'est un peu comme si vous étiez tout le
temps en priorité diaphragme,
- Le matériel à utiliser est réduit à sa plus simple
expression : une chambre noire et un obturateur simple pour protéger la
surface sensible de la lumière (ou un appareil photo numérique),
Voici quelques éléments de calculs pour déterminer le
diamètre du sténopé à utiliser :
- La distance en mm de la surface sensible au sténopé
(distance sténopé/film dans le texte) ou distance focale (bien que le
terme ne soit pas approprié) est notée f.
- Diamètre du sténopé est noté d.
- 0.03679 est une constante.
d = (Racine carrée de f) x 0.03679
Par exemple, pour calculer un diamètre de sténopé avec
une distance sténopé/film de 100mm :
(Racine carrée de 100) x 0.03679 = 10 x 0.03679 =
0.37mm
- Pour connaître le diaphragme correspondant : f/d ; ce qui donne pour 100mm : 100/0.37 = f/270
Ce
calcul permet de déterminer le diamètre optimal pour une distance
donnée, le même sténopé peut cependant être utilisé avec une plage de
distance sténopé/film intermédiaire.
Vous trouverez ci-après, un tableau récapitulatif des divers diamètres que je propose
ainsi que leurs distances focales utiles (f).
Diamètre (d)
|
Longueur optimale correspondante (f)
|
Diaphragme correspondant (f/d)
|
Plage de longueurs conseillée (f)
|
Diaphragmes correspondants (f/d)
|
0.16 mm
|
20 mm
|
f/125
|
15 mm - 21 mm
|
f/90 - f/130
|
0.21 mm
|
32 mm
|
f/150
|
21 mm - 37 mm
|
f/100 - f/180
|
0.26 mm
|
50 mm
|
f/190
|
34 mm - 55 mm
|
f/130 - f/210
|
0.32 mm
|
75 mm
|
f/235
|
52 mm - 80 mm
|
f/160 - f/250
|
0.37 mm
|
100 mm
|
f/270
|
70 mm - 105 mm
|
f/190 - f/290
|
0.42 mm
|
130 mm
|
f/310
|
90 mm - 140 mm
|
f/215 - f/330
|
0.48 mm
|
170 mm
|
f/355
|
120 mm - 180 mm
|
f/250 - f/375
|
0.53 mm
|
210 mm
|
f/400
|
140 mm - 220 mm
|
f/265 - f/415
|
0.57 mm
|
240 mm
|
f/420
|
165 mm - 250 mm
|
f/290 - f/440
|
0.63 mm
|
300 mm
|
f/480
|
200 mm - 315 mm
|
f/320 - f/500
|
0.69 mm
|
350 mm
|
f/510
|
240 mm - 370 mm
|
f/350 - f/540
|
0.74 mm
|
400 mm
|
f/540
|
280 mm - 420 mm
|
f/380 - f/570
|
0.83 mm
|
500 mm
|
f/600
|
370 mm - 520 mm
|
f/450 - f/630
|
1.04 mm
|
800 mm
|
f/770
|
600 mm - 1000 mm
|
f/580 - f/960
|
Le sténopé produit un cercle image très important,
d'un diamètre égale à environ 3,5 fois la distance le séparant de la surface sensible (3,5 x la distance focale (f), par exemple pour 100mm = 350mm de cercle image), mais cette
donnée dépend surtout de votre capacité à accepter d'avoir des bords image
relativement sombres ou pas (vignettage lumineux sur les très courtes distances focales par rapport au format image).
Il est donc utilisable avec de très courtes
distances sténopé/film. Ainsi, un
sténopé placé à 35 mm d'un plan film 4x5 inch couvrira ce format et
donnera
le même angle de champ image qu'une optique de 35mm (si une telle
optique existait pour couvrir ce format de film, ce qui n'est pas le
cas : l'objectif le plus court disponible actuellement
pouvant couvrir le 4x5 inch est un 47mm).
Le sténopé en tant que système de prise de vues photographique a été utilisé
avec succès à partir de la fin du 19ème siècle. Les films et papiers
d'avant cette période n'étaient pas assez sensibles. Le sténopé nécessite donc
énormément de lumière pour pouvoir produire une image, si ce n'est pas le cas,
les temps de pose peuvent devenir très longs à cause du phénomène d'absence de
réciprocité des surfaces sensibles dans certaines conditions (effet Schwarzschild ou écart à la loi sur la réciprocité).
On rencontre ce phénomène avec la majorité des films du marché pour des
temps de pose inférieurs à 1/1000 de sec. ou, ce qui nous intéresse ici ,
supérieurs à 1 sec.
Ce qu'il se passe :
Un film de 100 ISO utilisé avec un temps de pose de 30 sec par exemple ne fait
plus 100 ISO mais 50, 25, 12 ou encore moins et il faut donc corriger le temps
de pose en fonction de cet écart de sensibilité pour les temps longs ou
très courts. Tous les fabricants donnent des corrections d'exposition de leurs
films en fonction des temps de poses qui seront utilisés. Ces données se
trouvent sur les notices de films ou sur les sites web des fabricants de films.
Sur le site de David Balihar (http://www.pinhole.cz/en/pinholedesigner/)
vous trouverez un petit logiciel gratuit capable de calculer un temps de pose, en
fonction de cette loi, pour la majorité des films du marché.
Une bonne base de départ est de doubler voir tripler
la pose donnée par la cellule pour des temps allant de 2 à 30 secondes (doubler
quand on est proche de 5 sec, tripler quand on s'approche des 20-25 sec.
quadrupler voir quintupler au delà des 30sec.). Il y a un film qui semble ne
pas avoir ce type de problème, c'est le Fuji Provia 100 (et 400) qui est une
diapositive couleur : la pose donnée par la cellule est utilisable sans
correction jusqu'à 2 minutes.
Les capteurs numériques ne sont pas concernés par l'effet Schwarzschild ou écart à la loi sur la réciprocité ce qui facilite encore plus la prise de vue sténopé avec de tels matériels.
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